СКРЫТАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

СКРЫТАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

СКРЫТАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

СКРЫТАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

Строим дом

Фундамент

Каркасный дом своими руками

Красивые загородные дома

Французские дачи

Защита древесины

Подводные камни проектирования дома

Электропроводка

Утеплители

Рулонные газоны

Виный погреб

Лесницы

Облицовка цоколя

Забор

Ремонтируем квартиру

Полы

Как клеить обои

Как расчитать обои

Реставрация старых окон

Увеличиваем пространство в ванной

Неоновая подсветка потолков

Алюминиевый профиль

Ламинат Kronostar

Типы ламп

Как монтировать плинтус

Электрика

Оглавление

Дизайн интерьера

Кухни

Ванная комната

Квартиры

Буфеты

Камины

Детская комната

Гаджеты

Архитектура

Архитектура

 

 

Внутри коробки
ВНУТРЕННЯЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

Розетки и выключатели устанавливают на металлические или пластиковые монтажные коробки, которые крепятся на стене или утоплены в нее. Снимите оболочку с кабеля так, чтобы каждая жила свободно достигала своей клеммы, но при этом сама оболочка должна оканчиваться внутри коробки.
Скользя над препятствиями
Потолки в старых домах часто из штукатурки на дранке. В этом случае невозможно протолкнуть кусок кабеля через надпотолочное пространство - конец кабеля цепляется за края дранки. Приклейте конец кабеля лентой к бумажной или пластмассовой тарелке, которая будет скользить поверх дранки при проталкивании кабеля.

Внутри каркасной стены
ВНУТРЕННЯЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
Горизонтальные брусья каркасных стен могут создавать препятствия прокладке кабеля внутри стены, если она уже покрыта листами сухой шту-катурки). Чтобы свести возможные повреждения к минимуму, подведите кабель к новой розетке снизу. Поскольку выключатели для светильников обычно крепят выше уровня стандартных распорок, лучше пропустить кабель от выключателя вниз между стойками.

Пересечение балок
ВНУТРЕННЯЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
Если кабель пойдет перпендикулярно балкам, на которых лежат доски пола, снимите пару прилегающих половиц или одну, пересекающую всю комнату, просверлите отверстия в центре каждой балки и пропустите через них кабель. Устанавливая половицы на место, крепите их шурупами, а не гвоздями, чтобы легче добраться до кабеля в случае необходимости. Если пол покрыт ковром, напишите на доске: «Кабель внизу», чтобы не забыть, где он проходит.

Под полом
ВНУТРЕННЯЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
Если в доме деревянный пол, можно провести новую проводку под ним. Это наиболее простой способ для комнат на верхнем этаже, если внизу потолок из листов сухой штукатурки и кабель проводится параллельно балке. Снимите по одной половице с каждой стороны комнаты и проведите кабель по образовавшемуся туннелю. На первом этаже снимите доски пола так, чтобы можно было протянуть кабель от одного открытого участка до другого, и прикрепите его к балке клипсами.

Как штробить кабель-каналы

Начинаем с разметки каналов и розеток
Как штробить кабель-каналы
Как штробить кабель-каналы
Как штробить кабель-каналы
Как штробить кабель-каналы
Как штробить кабель-каналы
Как штробить кабель-каналы
Как штробить кабель-каналы
Как штробить кабель-каналы
Как штробить кабель-каналы
Как штробить кабель-каналы

Как штробить кабель-каналы

Если стены не из бетона и нет электроинструмента, то можно обойтись обычным зубилом.

Как штробить кабель-каналы
Как штробить кабель-каналы
Как штробить кабель-каналы
Как штробить кабель-каналы
Как штробить кабель-каналы
Как штробить кабель-каналы
Как штробить кабель-каналы
Как штробить кабель-каналы
Как штробить кабель-каналы
Как штробить кабель-каналы
Как штробить кабель-каналы

ВНУТРЕННЯЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

СКРЫТАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

Достоинства и недостатки скрытой проводки

Скрытая электропроводка имеет бесспорные преимущества перед открытой, но эти преимущества влекут за собой определенные недостатки.
Провода, закрытые слоем штукатурки или спрятанные в толще бетона, более пожаробезопасны, чем такие же провода, проложенные открытым способом, так как доступ воздуха к ним ограничен. Также скрытая проводка более электробезопасна, так как надежно защищена от прикосновений.
Но подобная защищенность может повлечь за собой ряд осложнений (особенно если монтаж электропроводки выполнен неправильно). Например, вы решили повесить ковер, разместить на стене картины или семейные фотографии в рамках — есть риск повредить электропровод гвоздем или дюбелем. Если вы сразу заметили, что провод пробит, его лучше заменить, причем весь участок — к примеру, участок между ответвительной коробкой и розеткой или между ответвительными коробками. Для этого придется вскрывать трассу на всем участке, что неизбежно приведет к порче поверхности стены и ее ремонту (а если провод смонтирован неправильно, то придется штробить новую трассу).
Не нужно пытаться соединить место разрыва путем наращивания и скручивания проводов — во-первых, это неграмотно; во-вторых, опасно, так как неправильное соединение проводов, особенно алюминиевых, приводит к местному увеличению сопротивления, перегреву и искрению проводов в месте скрутки (особенно если провод предназначен для питания мощных потребителей). Это приведет либо к тому, что перегорит или оплавится провод и участок обесточится, либо к тому, что сгорит изоляция и произойдет короткое замыкание. Также не нужно «забывать» поврежденный провод под напряжением в стене (мол, все равно он мне не нужен и розеткой этой я не пользуюсь). Если этот участок электропроводки вам действительно без надобности, то его нужно обязательно обесточить и заизолировать, иначе такая забывчивость может пагубно сказаться в будущем (особенно если пробита фазная жила). Например, когда вы решите поменять обои, намочите стену клеем, приложите к ней полосу. Фазная жила, «почуяв» сырость, начнет щипать вас за руки. Этих неприятностей можно избежать, если знать (и, главное, соблюдать при монтаже) некоторые правила прокладки скрытой электропроводки.
Другим недостатком является трудоемкость работ, связанных с прокладкой дополнительных трасс, например при переносе выключателя с одного места на другое или при установке дополнительной розетки, а также весьма затруднено обнаружение повреждений и замена старой электро-проводки: приходится разрушать поверхность стен, перегородок и перекрытий.
Этого недостатка нет у электропроводки, проложенной в винипластовых трубах, которые замоноличивают в бетонные плиты на заводах.
К преимуществам относится несомненно то, что срок службы скрытой электропроводки гораздо дольше, чем открытой. Это обусловлено тем, что изоляция скрытого провода не подвергается воздействию солнечных лучей и другим внешним факторам, которые ее разрушают.
Наконец, скрытая электропроводка не бросается в глаза и не ухудшает внешний вид квартиры или дома.
Способы прокладки скрытой электропроводки
Выбор способа прокладки зависит непосредственно оттого, из какого материала сделаны стены, перегородки и перекрытия.
При выборе провода нужно соизмерять не только цену (как правило, дешевое хорошим не бывает), но и качество. Нужно помнить, что ремонт и замена скрытой электропроводки — процесс трудоемкий и требует вложения средств в последующий ремонт стен и потолков. Это не относится к проводам, спрятанным в замоноличенных трубах и пустотах плит перекрытий,— провода там не закреплены и заменяются без особых усилий.
Также необходимо отметить, что отверстия под электромонтажные изделия (ответвительные коробки, выключатели, розетки и прочее) в железобетонных плитах делают непосредственно на заводах при их изготовлении, а замоноличенные винипластовые трубы, каналы или борозды для прокладки проводов расположены на кратчайшем расстоянии от электромонтажных компонентов проводки (рис. 80).
СКРЫТАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
Также по кратчайшему расстоянию можно прокладывать провода, если трасса проходит внутри строительной конструкции на глубине более 80 мм.
Монтаж других видов скрытой электропроводки (так же, как и открытой) производят в соответствии с архитектурными линиями, то есть параллельно горизонтальным линиям соединения стен и потолка и вертикальным линиям соединения стен. Эти правила нужны для того, чтобы было легче сориентироваться, в каком месте можно просверлить отверстие или вбить гвоздь, не повредив при этом электропровод.
Монтаж электропроводки по несгораемым основаниям. Распределенный провод прокладывают в размеченном месте на кирпичное, шлакоблочное, бетонное или другое негорючее основание и закрепляют на нем либо путем «примораживания» в нескольких местах алебастровым раствором или строительным гипсом, либо при помощи пластиковых пластин-закрепов ПК, которые приклеивают к основанию клеем БМК-5 (рис. 81).
СКРЫТАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
Этот клей может фиксировать закрепы на любом основании и имеет высокую прочность, что позволяет осуществлять рихтовку (выправление) проводов.
Для крепления проводов можно использовать и другие крепежные изделия, но использование на мокрой штукатурке металлических скоб, гвоздей и т. п. впоследствии может проявиться в виде ржавых пятен на поверхности стены.
После закрепления всех проводов поверхность покрывается сухой штукатуркой или слоем мокрой толщиной не менее 5 мм (допускается укладка провода марки АППВ во всех помещениях, кроме особо сырых).
При облицовке поверхности листовыми материалами (например, ГВЛ — гипсоволокнистыми листами) перед тем как закрепить лист, на нем нужно сделать разметку и пробить отверстия для последующей установки розеток, выключателей и других электроустановочных изделий.
Расстояние между крепежом, который фиксирует провод, должно быть таким, при котором бы он лежал плотно на основании, не провисал при горизонтальной прокладке и не оттопыривался при вертикальной, иначе штукатурка ляжет плохо и впоследствии может осыпаться.
Монтаж электропроводки по сгораемым основаниям. Если после монтажа электропроводки деревянная или обрешеченная дранкой поверхность покрывается мокрой штукатуркой, то под провод либо подкладывают листовой асбест толщиной не менее 3 мм, либо укладывают по намету штукатурки толщиной не менее 5 мм. Асбест и намет штукатурки должны выступать по обе стороны провода не менее чем на 10 мм.
Если после монтажа провода сгораемая поверхность покрывается сухой гипсовой штукатуркой, то провод прокладывают в сплошном слое алебастрового или цементного намета либо между двумя слоями листового асбеста толщиной не менее 3 мм. Асбест и намет также должны выступать по обе стороны провода не менее чем на 10 мм.
Допустим монтаж провода марки АППВ в сухих, влажных и сырых помещениях, кроме особо сырых.
При установке провода в винипластовой трубе с подкладкой под нее листового асбеста толщиной не менее 3 мм, выступающего по обе стороны трубы на 10 мм, во всех помещениях можно использовать провода марок АПВ, АППВ, АПРН.
Монтаж проводов в бороздах. Этот вид монтажа отличается от монтажа по основаниям (сгораемым и несгораемым) лишь тем, что в том или ином основании по размеченным линиям делаются штробы такой глубины, при которой толщина защитного слоя будет не менее 10 мм, и ширины, равной ширине провода плюс 10 мм на каждую сторону. Способы изоляции провода от основания, его крепление, марка провода и условия его монтажа одинаковы.
Монтаж в каналах стеновых панелей и плит перекрытий. Каналы в плитах перекрытий можно использовать для подсоединения провода к под-весным светильникам. Провод при этом можно не крепить. Крюк для подвески люстры нужно изолировать двумя-тремя слоями изоляционной ленты.
Крюк, ввинчиваемый в деревянное перекрытие, изолировать не обязательно.
Каналы на всем протяжении должны иметь гладкую, без наплывов и острых углов поверхность, чтобы при затягивании провода или кабеля не по-вредить изоляцию и не оборвать жилы.
Каналы для электропровода в панелях заканчиваются протяжными нишами либо в виде полуцилиндра радиусом 70 мм, либо в виде полуконуса с минимальным радиусом 70 мм и максимальным радиусом 80 мм.
В зависимости от диаметра канала допускается прокладка провода с тем или иным количеством жил определенного сечения. Так, в канале диамет-ром 15 мм можно прокладывать трехжильный провод с сечением жил 1,5—2,5 мм2, в канале диаметром 20 мм — пять жил с тем же сечением или четыре жилы сечением 4 мм2, а в канале диаметром 25 мм — восемь жил сечением 4 мм2.
Нужно заметить, что провода марок АППВ и АППР запрещено прокладывать пучками — только одиночными линиями, а при параллельной прокладке нескольких проводов между ними должен быть зазор 3—5 мм. Лучше всего алюминиевые провода вообще не использовать для монтажа внутренней электропроводки.
Чтобы затянуть провод в канал, туда закладывают стальную упругую проволоку диаметром 1— 2 мм, к которой привязывают затягиваемый про-вод. Для этой цели можно использовать специальные приспособления (рис. 82).
СКРЫТАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
При затягивании провода не нужно прилагать больших усилий, иначе можно растянуть или порвать жилу.
В частных домах, если длина канала незначительна, а его поверхность гладкая и ровная, можно обойтись и без упругой проволоки или других приспособлений.
На выходе провода из канала стеновой панели или плиты перекрытия его защищают отрезком изоляционной ПВХ-трубки.
Замоноличенная электропроводка. Провода, заложенные в формы и залитые бетоном при изготовлении плит перекрытий и стеновых панелей, называют замоноличенными.
Для осуществления распайки проводов при стыковке плит и для выхода проводов из плит к электроустановочным устройствам и осветительной арматуре в панелях замоноличивают пластмассовые коробки.
Большим недостатком такого вида электропроводки является то, что ее невозможно поменять и при выходе из строя какого-либо участка провода для его замены необходимо делать штробу в бетонной панели, а это весьма трудоемко.
Помимо этого при замоноличивании проводов в бетон нельзя применять добавки к раствору (например, поташ, мылонафт), которые разрушают изоляцию.
Как правило, этот вид электропроводки в индивидуальном строительстве не используется.
Электропроводка в замоноличенных винипластовых трубах. Данный вид электропроводки используется в крупнопанельном домо-строении. Пластмассовые (винипластовые) трубы для укладки провода замоноличивают в панелях и плитах перекрытия непосредственно на заводе. Там же замоноличивают и ответвительные коробки или оставляют ниши и отверстия под электроустановочные изделия и осветительную арматуру.
Использование замоноличенных винипластовых труб и коробок для соединения и разветвления проводов, а также для установки в них выключателей, розеток позволяет увеличить темпы строительства дома — за счет того, что общестроительные работы ведутся независимо от элек-тромонтажных. В свою очередь, монтаж электропроводки ведется также быстро, так как не нужно пробивать дыры и штробы, а затем после крепле-ния проводов в трубах замазывать их раствором.
Немаловажно и то, что при монтаже электропроводки не нарушается звукоизоляция здания.
Помимо этого, в процессе эксплуатации не составит особого труда заменить проводку полностью или отдельные ее участки без разрушения поверхности стен и потолков.
Повышается уровень электробезопасности, так как винипластовые трубы являются хорошей дополнительной изоляцией.
Плинтусная электропроводка. С появлением на российском рынке множества бытовых электротоваров, различных как по назначению, так и по потребляемой мощности, у их владельцев порой возникает необходимость в дополнительной проводке электричества в те места, где либо отсутствует розетка, либо расчетная нагрузка сети ниже потребляемой мощности прибора.
Очень не хочется долбить стену после недавно сделанного ремонта, особенно если дом монолитный. Альтернативный вариант был найден давно и заключается в использовании электротехнических плинтусов и кабель-каналов, сделанных из пластмассы или алюминия.
Отечественная промышленность не балует нас разнообразием, но тем не менее выпускает электротехнический плинтус ПЭ-75. Он изготовлен из пожаробезопасной пластмассы и имеет пять каналов: два верхних — для электропроводов, а остальные три — для укладки телефонного, радиотранс-ляционного проводов и телевизионного кабеля. Телефонный шнур и радиопровод разделены так, что исключаются взаимные помехи. В комплект входят внутренние и внешние углы, переходные коробки и компенсаторы.
Провод в каналах крепят клипсами, которые устанавливают на расстоянии 500—700 мм, или пластиковыми пластинами-закрепами, которые приклеивают клеем БМК-5.
Если провода или кабели огибают дверной проем, то их укладывают в электротехнический наличник (рис. 83).
СКРЫТАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
Электротехнические устройства (штепсельные розетки, радиорозетки, телефонные безобрывные и телевизионные розетки) для плинтусной элек-тропроводки монтируются в специальных монтажных коробках. Также бывают надплинтусные штепсельные розетки.
После укладки проводов и кабелей каналы закрываются крышками с защелками, выполненными из того же материала.
Неплохо зарекомендовавший себя на практике отечественный электротехнический плинтус из-за неприглядного внешнего вида и по функциональным возможностям уступает зарубежным аналогам, например изделиям системы 01Р французской фирмы «Легран». Мини-плинтусы и плинтусы 01Р1из выпускаются в двухцветном варианте — белые и коричневые — и имеют много разновидностей. В каналах таких плинтусов в зависимости от сечения проводов можно прокладывать от 10 до 40 проводников различного назначения (телефонные, компьютерные).
Местоположение надплинтусных элементов — розеток, выключателей — можно менять и крепить их с помощью переходников, установочных рамок и встраиваемых коробок.
Если возникла необходимость в прокладке большого количества проводов и кабелей с разным сечением жил и разного назначения (телефонные, телевизионные, компьютерные, электрические и т. п.), то лучше использовать кабель-каналы разной емкости: от 34x100 мм до 65x250 мм, укомплектованные рамками и суппортами «Галион», «Мозаик» и «Саган», изолирующими коробками и установочными аксессуарами, с помощью которых можно крепить розетки, управляющие устройства и вы-ключатели, а также разъемы и штекеры (рис. 84).
СКРЫТАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
Алюминиевые кабель-каналы, которые сейчас выпускаются только за рубежом, по устройству и по своим возможностям аналогичны пластмассовым и не требуют заземления.
Внешний вид у импортных кабель-каналов достаточно эстетичен, и найти приемлемый вариант установки не составит труда.
Крепление к основанию электротехнических плинтусов и кабель-каналов выполняют разными способами. В зависимости от материала, из которого сделано основание — бетон, кирпич, шлакоблок, дерево,— производят пристрелку с помощью монтажного пистолета; приклеивают, например жидкими гвоздями; используют металлические скобы, которые закладывают во время монтажа здания в шов между стеной и полом до затвердевания раствора, с помощью закладных устройств, дюбелей и, наконец, шурупов-саморезов или гвоздей, вбивая их в деревянное основание либо в пробки, которые устанавливают заранее.

Диагностика скрытой проводки

Если диагностика открытой электропроводки особых проблем не вызывает и сводится к визуальному осмотру провода или кабеля, что позво-ляет определить место и характер повреждения и без лишних хлопот устранить тот или иной дефект, то со скрытой электропроводкой дело обстоит гораздо сложнее. Визуальный осмотр проводов или кабелей, спрятанных под слоем штукатурки, в замоноличенных винипластовых трубах или в каналах строительных панелей, попросту невозможен. Как же определить место повреждения электропровода?
Выше упоминалось, что электропроводку нужно прокладывать, придерживаясь определенных правил, которые и позволяют существенно облегчить поиск и диагностику электропровода. Эти правила регламентируются «Инструкцией по монтажу электрооборудования и электросетей жилых и общественных зданий». Соблюдение вышеуказанных правил обязательно для всех строительных организаций. Индивидуальным застройщикам также рекомендуется придерживаться этих правил.
Суть правил и норм в том, что провода должны закладываться параллельно архитектурно-строительным линиям здания, то есть вертикально и горизонтально, а в панелях перекрытия — по кратчайшим расстояниям между начальными и конечными точками проводки.
Соединительные и ответвительные коробки (точнее, их пластмассовые крышки, которые можно увидеть на стене под потолком) говорят о наличии канала, в котором может находиться до 12-ти проводов групповых квартирных сетей.
И все же наиболее уязвимой является электропроводка, сделанная не в трубах или каналах строительных панелей, а под слоем штукатурки. Такой провод легче всего повредить гвоздем или сверлом дрели. Такую электропроводку также производят параллельно архитектурно-строительным линиям, а расстояние от панели перекрытия до горизонтально проложенного провода должно быть не более 200 мм.
Это то, что должно быть. Но всегда ли так бывает? Не стоит полагаться на то, что монтаж был выполнен добросовестно, а если электросеть эк-сплуатируется с перегрузками, то выход ее из строя неизбежен. Что же можно сделать, если перегорел или пробит провод? В настоящее время существуют разнообразные приборы и устройства как отечественного, так и импортного производства, с помощью которых можно произвести поиск и диагностику скрытой электропроводки.
При помощи переносного указателя УНП-1-750 можно выяснить, находится ли провод под напряжением (рис. 85).
СКРЫТАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
Универсальный пробник ПУ-82 контактным путем поможет определить наличие обрыва в сети и находится ли она под напряжением (рис. 86).
СКРЫТАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
Наряду с этим широко применяется пробник, выполненный в виде отвертки (прозрачной или с окошком для индикаторной лампочки). С его помощью контактным путем можно определить, находится ли провод под напряжением (лампочка загорается) или нет.
Американская фирма СВ (СагЬпег Вепйег) разработала для этих целей наиболее совершенные устройства, в основе работы которых лежит бескон-тактный (а значит, безопасный) принцип диагностики.
С помощью тестера напряжения СУО-92 можно отличить фазную жилу от нулевой при любом напряжении (рис. 87).
СКРЫТАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
Индикатор С\/0-503 кроме того, что различает проводники, еще определяет, находятся ли они под напряжением.
Индикатор напряжения СУО-504А кроме вышеперечисленных функций может определить, где находится скрытая электропроводка с напряжением от 50 до 600 В переменного тока (рис. 88).
СКРЫТАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
Более удобной и универсальной в применении является другая разработка этой же фирмы — модель УР-440. С ее помощью бесконтактным путем можно обнаружить трассу скрытой электропро-водки, обнаружить разрывы в проводах и кабелях, различить фазный и нейтральный проводники в одно- и трехфазных источниках питания, найти кабели под напряжением в соединительных коробках, отыскать испорченный выключатель в ряду других и перегоревшие лампы при последовательном включении, выявить сгоревшие предохранители внутри штепселей и проверить работу автома-тических выключателей. При переменном напряжении в сети 220 В лампочка индикатора светится на расстоянии 4 мм от проводника.
Как пользоваться тем или иным прибором, подробно описывается в инструкции по применению, которая прилагается к конкретному прибору или устройству.
Замена поврежденного электропровода
После того как вы найдете поврежденный провод и определите трассу, по которой он проложен, необходимо произвести его замену.
Если электропровод закреплен на стене и спрятан под слоем мокрой штукатурки, его нужно освободить. Поэтому разрушение поверхности с последующим ее ремонтом неизбежно.
По-другому обстоят дела с проводами, находящимися внутри каналов стеновых панелей, в пустотах плит перекрытий или в трубах, где они не закреплены. Замену такого провода можно произвести старым дедовским способом, то есть на конце провода, подлежащего замене, закрепляется новый, предварительно выправленный провод и протаскивается в канал. Но это возможно только в том случае, если старый провод не перебит или не перегорел.
Также можно использовать стальную проволоку диаметром 1,5—2 мм. После удаления старого провода проволоку проталкивают в канал и, закре-пив на ее конце новый провод, протягивают его. Но опять же это возможно, если каналы или трубы не разветвляются и имеют небольшую длину, иначе проволока может «потеряться» внутри.
Существуют устройства, которые специально предназначены для протягивания проводов и кабелей через трубы и полости в панелях. Как пра-вило, в их основе лежит принцип пружины. Гибкая, до 30 м, пружинная проволока сама, подобно ленте рулетки, выталкивается из кассеты в канал, через который будет затянут провод. Как только конец проволоки со специальным наконечником появляется в разветвительной или соеди-нительной коробке, к нему подсоединяется провод, и проволока сматывается обратно в кассету. Устройство может быть снабжено лампочкой подсветки на конце проталкиваемой в канал проволоки. Это особенно удобно в том случае, когда важно знать, в какое из ответвлений эта проволока попала.